Schema de mufare a cablului de rețea RJ45: T568A sau T568B

• Foarfecă sau clește de tăiere plană, ca să retezi cele opt fire perfect la același nivel.

• Mufe potrivite cablului, ca număr și ca tip. Le găsești în accesorii de rețelistică sau direct pe selecția de mufe RJ45 Cat6.

• Tester de continuitate cu LED-uri, dacă mufezi mai mult de două cabluri.

• Manșoane de protecție, opționale, dar utile pe cablurile care se mișcă: protejează clema mufei, care e prima care se rupe.

Cum se mufează un cablu de rețea, pas cu pas

Un cablu de rețea se mufează în nouă pași, iar doi dintre ei decid rezultatul: firele desfăcute din torsadă pe maximum 13 mm și mantaua prinsă sub clema mufei.

1. Taie capătul drept și, dacă tragi cablu prin perete, treci acum manșonul pe cablu, cu partea îngustă spre capăt. După sertizare nu îl mai poți pune.

2. Dezizolează 25 până la 30 de mm de manta. Rotește dezizolatorul o dată sau de două ori, apoi trage învelișul. Verifică firele: dacă vreunul are izolația crestată, taie tot și reia.

3. Îndepărtează firul de sfâșiere (firul de nailon din interior) și, la Cat6, separatorul în cruce din plastic, tăiat scurt, la baza mantalei.

4. Desfă torsadarea și îndreaptă firele. Aici se pierde calitatea: standardul cere maximum 13 mm de porțiune netorsadată la punctul de conectare, iar la Cat6, unde se lucrează la 250 MHz, cu cât mai puțin, cu atât mai bine. Desfacerea a trei sau patru centimetri, „ca să iasă frumos", crește diafonia (interferența dintre perechile alăturate) și îți plafonează legătura.

5. Așază firele în ordinea T568B, plate, unul lângă altul, fără să se încrucișeze. Prinde-le ferm între degete, la câțiva milimetri de manta.

6. Taie toate cele opt fire dintr-o singură mișcare, perpendicular, astfel încât de la marginea mantalei să rămână 12 până la 13 mm. Lungimea asta nu e aleasă la întâmplare: e exact cât trebuie ca firele să ajungă în fundul canalelor, iar mantaua să intre sub clema de fixare din mufă.

7. Introdu firele în mufă, cu clema orientată în jos, până simți opritorul. Apoi verifică prin plasticul transparent, în vârful mufei, că vezi toate cele opt capete de cupru lipite de capăt și că mantaua a intrat înăuntru. Dacă un fir e mai scurt, scoate tot și reia.

8. Sertizează. Bagi mufa în locașul cleștelui și strângi până la capăt. Cele opt lamele coboară, străpung izolația și fac contact cu cuprul, iar pana din spate presează mantaua.

9. Repetă la celălalt capăt, cu aceeași schemă, apoi testează.

Tăierea firelor drept, la 12 sau 13 mm de manta, e pasul care separă un cablu bun de unul care merge „aproape". Dacă mantaua rămâne în afara mufei, toată tracțiunea din spatele biroului ajunge direct pe cele opt fire subțiri, iar acestea se smulg din contacte după câteva îndoiri.

Mufe clasice sau pass-through

Dacă mufezi rar, alege mufe pass-through, dar numai dacă ai și cleștele cu lamă frontală de tăiere; fără el, singura mufă pe care o poți termina corect e cea clasică.

Mufa clasică cere ca cele opt fire să fie tăiate la exact aceeași lungime și împinse orbește până în fundul canalelor. Dacă unul s-a îndoit pe drum, afli abia la test și arunci mufa.

Mufa pass-through are vârful găurit: firele trec prin ea și ies afară, deci le tragi până când mantaua intră în mufă, verifici culorile cu ochiul liber și abia apoi sertizezi. Cleștele dedicat taie surplusul chiar în momentul presării, iar firele lăsate lungi în afara mufei sunt un scurtcircuit care așteaptă să se întâmple.

Mai contează două lucruri la alegerea mufei.

Cablu cu conductor masiv sau lițat. Cablul tras prin pereți are un singur fir gros pe conductor (masiv), iar patch cordul scurt are fir răsucit din multe fire subțiri (lițat). Contactele mufelor sunt profilate diferit: unele străpung pe lângă conductorul masiv, altele intră în mijlocul mănunchiului lițat. Multe mufe sunt marcate „universal" și le prind pe amândouă, dar dacă pe pungă scrie explicit un singur tip, respectă-l.

Grosimea conductorului. Cat6 are conductor mai gros decât Cat5e, tipic AWG 23 față de AWG 24, iar mantaua e mai groasă din cauza separatorului. Într-o mufă de Cat5e firele se aliniază strâmb și contactul iese la limită. Alege mufe declarate pentru categoria cablului tău.

Prize, keystone și capătul din perete

Un cablu tras prin perete nu se termină cu mufă, ci într-o priză de perete sau într-un modul keystone (modulul standardizat de conector care se clipsează în masca prizei sau în panoul din rack). Diferența față de sertizare e că firele nu se taie la lungime, ci se introduc în contacte cu lamele (IDC, de tip 110 sau LSA) care despică izolația.

Pe capacul prizei găsești tipărite ambele scheme de culori, A și B. Alege rândul B și mergi pe el la toate prizele din casă. Firele se desfac exact atât cât să ajungă la contactul lor, apoi surplusul se retează la ras. La modelele clasice ai nevoie de o sculă de inserție care apasă și taie într-o mișcare; la modelele fără sculă, capacul rabatabil face presarea când îl închizi.

Pentru prizele duble din camere, o priză RJ45 încastrabilă cu două ieșiri rezolvă și televizorul, și punctul de acces. Iar dacă toate cablurile se adună într-un dulap, panoul de patch și ordinea din rack sunt discutate separat, în ghidul despre cum organizezi un rack de 19 inch.

Ce îți spune testerul și ce nu

Un tester de continuitate cu LED-uri îți confirmă doar ce fir a ajuns pe ce pin, nu și că legătura ține gigabit. Testerul are două module: unul rămâne cu tine, celălalt merge la capătul opus. Aprinde pe rând pinii de la 1 la 8 și îți arată ce ajunge dincolo.

• Toate LED-urile se aprind în ordine, 1 până la 8, pe ambele module. Cablul e cablat corect pin la pin.

• Un LED nu se aprinde deloc. Fir întrerupt sau contact nefăcut pe acel pin. Cel mai des, un fir prea scurt care nu a ajuns în fundul canalului.

• Numerele nu se potrivesc, de exemplu pe 3 se aprinde 6. Fire inversate, ai încurcat ordinea culorilor la un capăt.

• Două LED-uri se aprind simultan sau slab. Scurtcircuit între două fire, de obicei o lamelă strâmbă în mufă sau doi conductori prinși în același contact.

Și acum partea pe care nu o spune cutia. Un tester de continuitate nu măsoară diafonie, atenuare sau lungime, deci nu poate confirma viteza. Mai grav, un cablu cu perechi despărțite (fire dintr-o pereche folosite pe pini care aparțin altei perechi) trece testul cu brio, fiindcă fiecare pin ajunge unde trebuie, dar transferul e instabil. Împotriva acestei greșeli te apără un singur lucru: respectarea exactă a tabelului de culori.

Pentru certificarea reală a unei legături e nevoie de un aparat de măsură care testează parametrii de frecvență, un instrument de câteva mii de lei, folosit de firmele de cablare. Pentru o rețea de casă, un test de continuitate plus o verificare a vitezei negociate pe portul switch-ului sunt suficiente.

Cablu ecranat: firul de dren

Pe un cablu ecranat, mufa trebuie să fie tot ecranată, iar folia sau tresa din cablu trebuie continuată în conector și legată la pământ; altfel ecranul nu are ce face. Practic:

• Folosește mufe ecranate, cu carcasă metalică. O mufă de plastic pe un cablu FTP anulează complet ecranarea.

• Firul de dren (firul subțire de cupru fără izolație, lipit de folie) se îndoaie peste manta și se prinde sub clema metalică, în contact ferm cu carcasa mufei.

• Ecranul trebuie legat la pământ, tipic prin porturile metalice ale unui switch cu împământare sau printr-un panou de patch ecranat. Un ecran lăsat flotant la ambele capete poate capta mai mult zgomot decât ar aduna un cablu neecranat.

De aici și concluzia practică: dacă nu ai unde lega ecranul la pământ, cablul neecranat corect mufat e alegerea mai bună. Când merită totuși FTP e discutat în ghidul de alegere a cablului, iar mufele metalice sunt grupate la mufe RJ45 ecranate.

Greșelile care se plătesc

Șapte greșeli explică aproape toate cablurile mufate acasă care merg prost sau deloc.

• Ai amestecat A cu B pe același cablu, din neatenție. Merge, datorită Auto-MDIX, dar cablul devine o capcană pentru cine depanează după tine.

• Ai desfăcut torsadarea pe trei centimetri. Cel mai frecvent motiv pentru care un cablu nou merge la 100 Mbps în loc de 1 Gbps.

• Ai lăsat mantaua în afara mufei. Firele preiau toată tracțiunea și se smulg din contacte în câteva săptămâni.

• Ai mufat doar patru fire. Merge la 100 Mbps și pică la gigabit și la PoE, care folosesc toate cele patru perechi. Detaliile de alimentare sunt în ghidul despre switch-uri PoE af, at și bt.

• Ai presat pinii cu șurubelnița. Lamelele ies strâmbe, iar o mufă cu lamele ieșite poate strica portul din laptop sau din televizor.

• Ai pus mufă de plastic pe cablu ecranat. Plătești FTP și obții UTP, plus un ecran flotant care se comportă ca o antenă.

• Ai forțat cablu Cat6 într-o mufă de Cat5e. Firele se aliniază strâmb și contactul rămâne la limită.

Pe scurt

• T568B la ambele capete e răspunsul implicit: alb-portocaliu, portocaliu, alb-verde, albastru, alb-albastru, verde, alb-maro, maro.

• T568A e identic electric și schimbă doar perechea portocalie cu cea verde. Alege unul singur și ține-te de el în toată instalația.

• Perechea verde e despărțită între pinii 3 și 6, iar cea albastră stă pe 4 și 5. Nu „corecta" ordinea ca să pară logică.

• Cablul crossover e istorie: Auto-MDI/MDIX face inversarea în port, deci mufezi mereu direct.

• Cu clema în jos și vârful mufei departe de tine, pinul 1 e primul din stânga.

• Maximum 13 mm de porțiune netorsadată, fire tăiate drept la 12 sau 13 mm de manta, iar mantaua obligatoriu prinsă sub clema din mufă.

• Toate cele opt fire contează, la gigabit și la PoE. Testerul cu LED-uri confirmă cablarea, dar nu vede perechile despărțite și nu certifică viteza.